第一道菜就是一道杀手锏，在味蕾没被酒精麻痹之前，就以味道和口感取胜是最直接的办法，而这一道菜看似简单，但准备工夫却很繁琐，光是刀工就是一个沉重的考验，更别提还有火候这一大难关。
虽然哑仔觉得这道菜不尽完美，但却深信哪怕不尽完美，依旧能达到惊艳全座的效果。
这道菜倒不是自创的，野传的名字叫“十丝盘”，是一道不属于任何菜系的无名大菜，过油一炸后，谁都看不出原来的食材，以椒盐调味，十分可口，不管是下饭还是下酒都是一绝，是哑仔一整个下午的心血所在。
裹丝的芡汁就已经很复杂，用到多种杂粮不说，还有黑、白芝麻的粉末，和起来时用的不是水，而是一颗颗鹌鹑蛋，将芡糊弄好后，还要加入咸蛋黄，取少许的菊花水再化成汁，比例上的调整也是一个大学问。
芡汁勾完后，必须趁新鲜的时候将料搅拌过滤下锅，在热油的时候下锅，一瞬间就要起锅。这种时刻最能考验一个厨师的功底，少一分则不熟，多一分则过焦，静不下心的话，是不可能完美地烹饪出这种精致的菜肴。
哑仔现在双手都快抽筋，因为切丝的时候是他亲自动手，每切一下，他都全神贯注，保证长短粗细达到一致，这样做一是保证口感，二是在下锅油炸后不会有差异，最起码在炸的那一瞬间不能因为太薄而焦掉，可想而知对于刀工的考验是何等严厉。
十丝盘据说是宫廷名菜，改朝换代后便慢慢失传，且据说因为容易失手，哪怕是一些老师傅都不会轻易尝试，后来因为繁琐再加上劳心费神，此菜渐渐淡出现代社会，这么一道名菜便到了销声匿迹的边缘，再内行的人也没几个听过这道菜，因为这是一道高级酒店和厨师都不愿复原的传承佳肴。
麻烦、复杂、劳心、费神，让这道菜注定和经济社会无缘，开饭店的谁都不会卖这道菜，厨师也讨厌为一道菜这么疲惫，多种因素的结合让这道菜渐渐边缘化，就连蔡雄之前尝试的时候都觉得太过繁琐而变得暴躁，试过一次就不愿意再碰。
哑仔性格内向，做事认真，精神集中又沉稳，蔡雄放弃这道菜后，他反而自己琢磨直至精通。确实，这道菜也得稳得住气的人，才能用一天的时间准备。
这一道菜一端上桌，不管是谁，吃了一口后都瞠目结舌，连见过许多大场面的林正文和李世盛都一脸震惊，光顾着喝酒的陈玉纯二叔和耿大爷亦是如此，因为嘴内那复杂的味道美妙无比，挑逗着味蕾，每咀嚼一口都会有不一样的滋味，品尝的那一刹那，不管再如何没心没肺，也无法忽视这种感觉带来的震撼。
十丝盘，顾名思义，就是十种丝在勾芡之后油炸的一道菜。
十丝的用料很讲究，青，红辣椒丝两种，必须是新鲜采摘的不说，青辣椒用的是细长又带着浓郁香味的杭椒，红辣椒则没那么讲究，但也必须用当天采摘的水分饱满的辣椒，油豆腐皮必须选用上等的黄豆，而且必须是在冷却过程中的第一层皮，切丝的时候必须比其他的略厚一些，黄豆腐切丝，选用的最好是挤干水分的黄豆腐，再配以茄子蒸熟后撕的丝，以上是为素五丝。
辣椒切丝后，辣腥的感觉不会太浓郁，而豆腐自古就有和德之美，不管任何菜系、任何的烹饪，都少不了豆腐的点缀作用，而茄子胜在口感，蒸熟后棉软，再炸的话又会有味道的变化。
这五种料合在一起，滋味本来就千变万化，蔡雄之前就说过，哪怕只是素五丝合炸，都会是一道名菜。
荤五丝也不简单，有牛心脏的护心油切丝——这是牛一身的肥油中最有弹性的部位，猪的前脚脚毽切丝，干烤的大鱿鱼用手工撕出来的丝，鸡胸肉拉出丝，最后也是最关键的则是田鸡，虽然田鸡的后腿肉少得可怜，但依旧取肉丝入菜，此五种料合为荤五丝。
荤、素五丝分别勾芡，按照食材是否易熟，有严格的先后顺序，而用油更是讲究，用的是纯粹的荤油，由鸡油和鹅油一起加热，在要冒烟的时候事先加入浸泡好的香姑、芝麻、冷却后带着苦涩味的菜籽油，在无比严苛的一瞬间一起下锅，再在油沸腾之前捞起，没有眼明手快的的注意力和反应是不可能做到的，而且前提是这人必须有深厚的厨艺功底。
五荤五素，搭配在一起的口感绝对是集其所长，这加上芡汁点缀食材的本味，这一道菜看似简单，但确在粗中达到细的极致，让人一入口就会瞠目结舌，再不识货的人都可以联想到这道菜背后有多少心血，哪怕连这十丝是什么都吃不出来，也会沉浸在那口感与味道繁乱却有默契的碰撞中，体会各种不同口感交会在一起时那种空前绝后的震撼。
十丝盘的登场惊艳全场，让哑仔松了一口气。
阿肥则面色沉重，无奈地苦笑着，似乎自觉他接下来准备的菜不管是哪一道，都到不了十丝盘那种炉火纯青的火候。事实上，待人处事比较圆滑的他缺少哑仔那种偏执又自我的专注力，不可能有完成这种菜的沉稳。
哑仔接下来的两道菜一样精致，不过难以媲美早就被人们扫荡一空的十丝盘。
之后阿肥的菜也上桌，全都是重头好菜，论口味也是
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